Zbudowanie ściany z płyt gipsowo-kartonowych własnymi rękami jest łatwe!

Jeśli jednak zaczynasz samodzielnie tworzyć partycję, ważne jest, aby niczego nie pominąć. Tylko w takim przypadku można bowiem osiągnąć odpowiednią jakość i trwałość, uniknąć niepotrzebnych zmartwień podczas montażu i zaoszczędzić pieniądze.

Od czego zacząć?

Kiedy już zdecydujesz się na miejsce, w którym własnoręcznie wykonasz ścianę z płyt gipsowo-kartonowych, możesz zacząć tworzyć listę materiałów i narzędzi. Na tym etapie będziesz musiał wykonać szereg pomiarów, które będą potrzebne do dalszych obliczeń. Ważne są nie tylko wysokość i szerokość pomieszczenia, w którym ma zostać postawiona ścianka działowa, ale także wymiary drzwi i (jeśli występują) okien. Gdy już zanotujesz wszystkie wymiary, możesz uzbroić się w kalkulator i rozpocząć sporządzanie listy niezbędnych materiałów.

Obliczanie potrzebnych materiałów

Podstawowa lista materiałów przedstawia się następująco:

• profil prowadnicy i listwy zębatej;
• taśma uszczelniająca;
• wkręty samogwintujące i kołki do mocowania profilu;
• okładzina tynkowa;
• wkręty samogwintujące do mocowania płyt gipsowo-kartonowych;
• drewniana belka wzmacniająca profil wokół otworu drzwiowego;
• materiał termoizolacyjny;
• osłona do izolacji przewodów elektrycznych.

Aby uniknąć zbędnych wydatków lub zakupu niewystarczającej ilości materiałów, warto wykonać wstępne obliczenia. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych wszystko jest bardzo proste: należy wyznaczyć powierzchnię przyszłej przegrody. Aby to zrobić, należy pomnożyć wysokość pomieszczenia przez jego szerokość w miejscu, w którym zamontowana jest ściana z płyt gipsowo-kartonowych, a od otrzymanej liczby odjąć powierzchnię otworu drzwiowego. Jeżeli planowane jest poszycie z płyt gipsowo-kartonowych jednowarstwowych, wynik należy pomnożyć przez 2, w przypadku dwuwarstwowego – przez 4. Na ścianę najlepiej jest wziąć standardowe płyty o grubości 12,5 mm. W zależności od charakterystyki pomieszczenia należy dokonać wyboru pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi zwykłymi a odpornymi na wilgoć.

Profil prowadzący służy do połączenia części nośnej konstrukcji z podłogą i sufitem. Na tej podstawie wystarczy pomnożyć długość przyszłej ściany przez 2 i otrzymamy potrzebną ilość profilu. Z profilem bagażnika sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Zalecana odległość między słupkami wynosi 60 cm. Najpierw należy podzielić szerokość pomieszczenia zmierzoną w cm przez 60, co pozwoli na ustalenie potrzebnej liczby słupków. Otrzymaną liczbę mnożymy następnie przez wysokość pomieszczenia. Do otrzymanej liczby należy dodać jeszcze dwie długości ściany – są to nadproża, które wzmacniają konstrukcję.

Jeżeli w planach są drzwi, wówczas słupki przylegające do drzwi należy wzmocnić belką drewnianą o odpowiedniej grubości. Alternatywą dla drewna może być wzmocniony grubościenny profil AU. Ilość jest prosta: długość dwóch słupków drzwiowych plus szerokość otworu drzwiowego.

Przygotowanie narzędzia

Aby uniknąć problemów w trakcie samodzielnego stawiania ścianki gipsowo-kartonowej, należy wcześniej przygotować niezbędne narzędzia do pracy. Będziesz potrzebować:

• ruletka;
• pion i poziomica;
• nożyce do metalu;
• nóż budowlany;
• samolot;
• śrubokręt;
• tarka.

Klucz do sukcesu: prawidłowe oznakowanie i montaż

Najważniejszym i najbardziej odpowiedzialnym momentem w montażu ramy przyszłej przegrody jest jej oznaczenie. Lepiej zacząć od podłogi. Następnie za pomocą pionu zaznaczamy ściany i sufit. Bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć o kilku niuansach:

1. Podczas oznaczania ściany z płyt gipsowo-kartonowych konieczne jest przymocowanie jej do dwóch prostopadłych do niej ścian i uśrednienie odczytów. Bez tego można uzyskać efekt wizualnego zakrzywienia pomieszczenia, ponieważ kąty proste w budynkach zdarzają się bardzo rzadko, a ściana naprzeciwko przegrody może być ukośna w stosunku do dwóch pozostałych.
2. Narysowana linia jest linią prowadzącą do ułożenia profilu prowadzącego, a zatem przegroda będzie wystawać poza tę linię o grubość płyt gipsowo-kartonowych, tynku i materiału wykończeniowego.

Praca z profilami metalowymi

Po zakończeniu znakowania można rozpocząć mocowanie profilu prowadzącego. Do montażu używa się taśmy uszczelniającej. Profil prowadzący mocowany jest za pomocą kołków i wkrętów samogwintujących. Między elementami mocującymi powinna być zachowana przerwa nie większa niż 50 cm. Krawędzie profilu prowadzącego muszą być bezwzględnie zamocowane.

Następnym etapem montażu ramy jest montaż i zamocowanie profilu zębatego wzdłuż krawędzi prowadnicy. Następnie montuje się słupki ościeżnicy naprzeciwko siebie. Odległość między nimi powinna uwzględniać planowane poszycie z płyt gipsowo-kartonowych. Następnie montuje się pozostałe regały, przy czym pierwszy umieszcza się w odległości 55 cm od ściany, a kolejne w odstępach co 60 cm.

Odległość między słupkami mierzona jest od ich środków. Zaleca się najpierw wsunąć profil nośny do prowadnicy dolnej, a następnie do prowadnicy górnej. Słupki mocuje się dopiero po sprawdzeniu ich położenia za pomocą pionu lub poziomicy. Jeżeli na piętrze znajduje się pomieszczenie użytkowe, zaleca się przy układaniu profilu zastosowanie folii budowlanej. Ułożenie go w miejscu styku dwóch profili pomoże uniknąć charakterystycznego skrzypienia, które pojawia się przy chwilowym wzroście obciążenia.

Następnym krokiem będzie montaż poziomych rozpór mających na celu wzmocnienie konstrukcji. W tym celu należy przyciąć profil na wymaganą długość, równą odległości między słupkami plus 30 cm. Następnie na podstawie nacięcia należy zrobić znaki po każdej stronie w odległości 15 cm od linii nacięcia. Następnie bok profilu jest przycinany pod kątem 45 stopni, ze spadkiem od krawędzi do znaku, i nadaje się mu kształt litery U. Przedmiot obrabiany umieszcza się pomiędzy słupkami i mocuje. Powstałe uszy mocuje się do zewnętrznej strony profilu nośnego.

W podobny sposób montuje się nadproża poziome otworów drzwiowych i okiennych. Jeśli jednak mają mieć kształt okrągły, wówczas konieczne jest zamontowanie dodatkowej przekładki między słupkiem a nadprożem pod odpowiednim kątem.

Komunikacja

Ważnym punktem przy tworzeniu ściany z płyt gipsowo-kartonowych jest montaż instalacji elektrycznej. Najpierw przewód jest przewlekany przez ochronny metalowy lub falisty rękaw wykonany z niepalnego plastiku. Następnie w wymaganych miejscach profilu nośnego wykonuje się otwory o odpowiedniej średnicy. W takim przypadku ważne jest, aby wygiąć krawędzie otworu na jedną stronę i złożyć go na pół, aby zapobiec uszkodzeniu okablowania. Następnie przewody przeciągane są do wymaganych punktów konstrukcji.

Jak uniknąć błędów?

Montaż płyt gipsowo-kartonowych nie jest zadaniem trudnym, wymaga jednak przestrzegania kilku zasad. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć na skutek osiadania, zaleca się pozostawienie 10-15 mm szczeliny przy dolnej krawędzi ściany w miejscu styku płyt gipsowo-kartonowych z podłogą. Wkręty wkręca się w płytę gipsowo-kartonową na głębokość 1 mm w taki sposób, aby ich łeb nie przebił się przez górną warstwę tektury.

Od prawidłowego cięcia zależy szczelność połączenia blach. Najlepszy wynik zostanie osiągnięty przy zachowaniu następującej kolejności działań. Po położeniu arkusza na płaskiej powierzchni należy dokonać pomiarów i zaznaczyć granicę ołówkiem. Warstwę tektury przecina się wzdłuż zaznaczonej linii nożem budowlanym, następnie krawędź podpory umieszcza się pod linią cięcia i ostrożnie odłamuje tynk. Następnie odwraca się arkusz i ponownie kładzie linią cięcia na krawędzi podłoża. Drugą warstwę tektury nacinamy, ale nie do końca, i ostrożnie odłupujemy.

Powłoka jednowarstwowa

To najlepsza opcja, jeśli nie planujesz wieszania na ścianach ciężkich przedmiotów wyposażenia wnętrz. W miejscach ewentualnego montażu opraw oświetleniowych na ścianie należy wzmocnić płytę gipsowo-kartonową sklejką lub wbudować w ramę dodatkowy element dystansowy.

Jeśli masz dostęp tylko do płyt gipsowo-kartonowych niższych od wysokości Twojego mieszkania, możesz je łatwo naprawić bez narażania wytrzymałości ściany. Przy tworzeniu ściany własnymi rękami po prostu trzeba skorzystać z doświadczenia fachowców. Przestrzeń nie pokrytą arkuszem zakrywa się fragmentami o wymaganej wielkości. W tym przypadku należy unikać łączenia ze sobą szwów na tym samym poziomie, dlatego na całej ścianie należy naprzemiennie układać całe arkusze i ich fragmenty. Oznacza to, że jeśli w pierwszym rzędzie na dole przyszyjemy prześcieradło, a na górze jego fragment, to w następnym rzędzie na dole powinien być fragment, a na górze całe prześcieradło.

Wszystkie połączenia płyt gipsowo-kartonowych muszą być fazowane. Jeżeli nie występuje przerzedzenie blachy przy krawędzi, należy ją uformować za pomocą strugu. Krawędź blachy ścina się pod kątem około 22 stopni, ale w taki sposób, że na linii cięcia obserwuje się zmniejszenie grubości nie większe niż 4 mm. Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych przylegające do ścian nie mogą mieć fazowania.

Poszycie dwuwarstwowe

Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowych stosowana jest w przypadku konieczności montażu ścianki działowej o dużej wytrzymałości. Zasady dotyczące poszycia nie różnią się zbytnio od zasad dotyczących poszycia jednowarstwowego, z jednym wyjątkiem: połączenia płyt gipsowo-kartonowych w dolnej warstwie poszycia nie muszą być koniecznie obrabiane poprzez formowanie fazowania. Będzie on potrzebny tylko na arkuszach górnej warstwy.

Przy zakrywaniu ramy ważne jest również zwrócenie uwagi na to, aby szwy nie do siebie pasowały. W tym celu wierzchnią warstwę zszywa się z przesunięciem równym połowie szerokości prześcieradła. Ważne jest również zwiększenie liczby punktów mocowania. Dlatego też, o ile przy poszyciu jednowarstwowym wystarczy przymocować je wkrętami samogwintującymi w odstępach 25-40 cm, to przy poszyciu dwuwarstwowym konieczne jest mocowanie ich na profilu w odstępach 15-20 cm.

Łuk

Jeśli chcesz nadać otworowi drzwiowemu lub okiennemu półokrągły kształt, możesz samodzielnie wygiąć kawałek o wymaganym rozmiarze. Aby to zrobić, potrzebna będzie rama o odpowiednim promieniu, którą można wykonać ze skrawków tej samej płyty gipsowo-kartonowej i prętów.

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych elementów odcinamy kawałek płyty gipsowo-kartonowej o wymaganych wymiarach. Następnie jedną z jego ścianek należy przebić wałkiem igłowym i zwilżyć gąbką, aż powstanie lustro wodne. Następnie obrabiany przedmiot jest przesuwany na wcześniej przygotowaną ramę i łagodnie wyginany. Krawędzie należy przymocować i pozostawić w tej pozycji do wyschnięcia. Po upływie godziny możesz usunąć zaciski i jeśli przedmiot obrabiany nie jest luźny w dotyku, możesz rozpocząć montaż.

Najpierw łuk z płyty gipsowo-kartonowej mocuje się w środku i na krawędziach, a następnie wkręca się śruby we wszystkich punktach styku płyty gipsowo-kartonowej z ramą. Przy pierwszym mocowaniu blachy ważne jest, aby nie dokręcać śrub zbyt mocno, pozostawiając ich łby 1-2 mm nad powierzchnią. Po całkowitym wyschnięciu liści kapelusze zapadają się.

Izolacja cieplna i akustyczna

Pusta ściana z płyt gipsowo-kartonowych jest niczym bęben, który nie magazynuje ciepła. Dlatego należy jak najszybciej zadbać o izolację cieplną i akustyczną. Potrzebną ilość materiału oblicza się na podstawie powierzchni ścianki i grubości profilu. Wybór materiału zależy wyłącznie od Twoich preferencji i możliwości finansowych. Analiza porównawcza najpopularniejszych materiałów może pomóc Ci się zorientować.

Materiał dźwiękochłonny układa się przed pokryciem drugiej strony ściany. Ważne jest, aby zagęścić materiał, nie dopuszczając do powstania szczelin między ramą a warstwami izolacji termicznej. Przed położeniem należy również upewnić się, że instalacja elektryczna jest podłączona do wszystkich przeznaczonych do tego punktów na ścianie.

Wykończeniowy

Najpierw należy ułożyć kratkę montażową wzdłuż łącz płyt gipsowo-kartonowych i wyrównać zagłębienie powstałe w wyniku skosów z ogólnym poziomem ściany za pomocą szpachli startowej.

Zaleca się wzmocnienie narożnika otworu drzwiowego narożnikiem konstrukcyjnym. Nakłada się ją na szpachlę startową i mocno dociska do powierzchni. Następnie za pomocą szpachelki usuń nadmiar szpachli, jednocześnie wyrównując przegrodę do ogólnego poziomu. Dobrze jest wykończyć narożnik między ścianami serpianką.

Ostatnim krokiem jest usunięcie wszelkich nierówności i chropowatości. Aby to zrobić, należy pokryć wszystkie miejsca przykręcania śrub szpachlą wykończeniową, jednocześnie zabezpieczając wszystkie pęknięcia i odpryski, które pojawią się w trakcie pracy. Po wyschnięciu szpachli ważne jest wygładzenie powierzchni przy użyciu siatki ściernej i pacy. Jeśli w przyszłości planujesz pomalować ścianę lub pokryć ją cienką tapetą, koniecznie zagruntuj ją środkiem gruntującym.

Na co zwrócić uwagę

Ważne jest, aby wszelkie prace wykonywać w temperaturze pokojowej nie wyższej niż 15 stopni. Nawet jeśli pracujesz z wodoodpornymi płytami gipsowo-kartonowymi, pamiętaj o zaimpregnowaniu powierzchni masą hydroizolacyjną przynajmniej w okolicach spoin. Podczas pracy z płytami gipsowo-kartonowymi należy unikać gwałtownych ruchów. Jest to materiał dość trwały i nawet duże arkusze można układać samodzielnie, najważniejsze jest, aby robić to bez szarpnięć.

WIDEO: Ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych. Samouczek wideo. Robimy to sami. Wszystkie etapy

50 pomysłów na zdjęcia DIY na ściankę działową (ścianę) wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych