Często szafa, komoda, a nawet wszystkie meble, które służyły nam przez wiele lat, nie spełniają już zmieniających się potrzeb. Stają się niemodne, nie pasują do koloru nowych kafelków czy tapety, stają się nudne i po prostu nie sprawiają radości. Oczywiście, można kupić nowe, ale nie każdy jest gotowy wydać na to znaczną kwotę pieniędzy. A stare rzeczy, nawet jeśli nie są modne, znane i wygodne, często kojarzą się z miłymi wspomnieniami.
Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest pomalowanie ich na inny kolor. Jeśli się powiedzie, zwykłe przedmioty nie tylko dostaną drugie życie, ale staną się realnym elementem projektu autora.
Czy można pomalować meble MDF w domu, jak pomalować meble MDF w domu, jak samodzielnie pomalować meble MDF i co jest do tego potrzebne - opowiemy poniżej.
Treść
Jak wybrać odpowiednią farbę
Farby do płyt MDF produkowane są z uwzględnieniem właściwości materiału – dużej chłonności. Prawidłowy wybór zależy od rodzaju pokrycia elewacji płytą MDF:
- do płyt MDF laminowanych folią PVC nadają się emalie poliuretanowe lub alkidowe;
Emalie alkidowe Tikkurila na bazie olejów syntetycznych lub żywic polimerowych 
Emalia poliuretanowa nakładana jest metodą natrysku bezpowietrznego i pneumatycznego. - do tych pokrytych fornirem naturalnym, a do tych wcześniej malowanych – olejem lub farbą alkidową;
Farba olejna do drewna jest jedną z najtrwalszych i najbardziej szczelnych powłok. - do fasad MDF z powłoką z tworzywa sztucznego lub akrylu – kompozyty olejne, alkidowe lub poliuretanowe.
Farba na bazie alkidów do mebli MDF
Do wszystkich typów powłok nadają się emalie akrylowe na bazie wody oraz emalie samochodowe akrylowe w opakowaniach aerozolowych.
Różne rodzaje farb do płyt MDF mają swoje zalety i wady. Dzięki temu związki poliuretanowe charakteryzują się wysoką przyczepnością do podłoża i po wyschnięciu tworzą powłokę odporną na uszkodzenia mechaniczne, ale wymagają ostrożnego obchodzenia się w procesie aplikacji ze względu na obecność substancji szkodliwych. Farby olejne i alkidowe schną długo i wydzielają silny zapach, który utrzymuje się przez długi czas. Emalie akrylowe na bazie wody są bezpieczne, praktycznie bezwonne i łatwe w użyciu, ale ustępują tym wymienionym powyżej pod względem wytrzymałości powłoki.
Farby i lakiery do płyt MDF produkują niemal wszyscy czołowi producenci i można je kupić w większości marketów budowlanych. Dostępne są opcje błyszczące, matowe i półmatowe, różniące się stopniem połysku gotowego produktu. Jeżeli nie możesz znaleźć specjalnej farby do płyt MDF, możesz użyć farb do okien i drzwi lub do drewna.
Materiały niezbędne
Aby pomalować meble MDF w domu, będziesz potrzebować:
- barwnik;
- elementarz;
- kit;
- rozpuszczalnik odpowiedni do wybranej farby;
- taśma maskująca;
- folia pokrywająca.
W zależności od wybranej metody malowania, będziesz potrzebować następujących narzędzi:
- papier ścierny, siatka i gąbka o różnej ziarnistości;
- pędzle, wałki, pistolet natryskowy;
- szpatułka wąska i szeroka;
- nóż biurowy lub budowlany;
- zestaw śrubokrętów;
- rękawice ochronne, okulary, respirator;
- czyste szmaty.
Aby stworzyć cud, potrzebna będzie cierpliwość i silna determinacja.
Zabieramy się do pracy
Należy dokładnie umyć malowane elementy gąbką nasączoną wódką z dodatkiem detergentu, aby usunąć brud i tłuszcz. Usuń fasady z nadwozia. Zdejmij wszystkie klamki, szyby i zasłony. Uszczelnij pęknięcia i odpryski. Do wypełnienia pęknięć nadaje się każda szpachla do drewna.
Farby akrylowe są preferowane, ponieważ są łatwe w nakładaniu, szybko schną i łatwe w obróbce. Do powłok z tworzyw sztucznych i akrylu lepiej jest użyć szpachli samochodowej. Przed wypełnieniem należy wyciąć wąskie pęknięcia tępą stroną noża. Na miejsca ubytkowe szpachlówkę nakłada się „z rezerwą”, warstwami nie grubszymi niż 1 mm. Każdą nową warstwę nakłada się po stwardnieniu poprzedniej.
Elementy są starannie wypolerowane. Szlifowanie usuwa nadmiar szpachli i nadaje powierzchni chropowatość potrzebną do lepszej przyczepności przyszłej powłoki. Do szlifowania stosujemy papier ścierny o ziarnistości 150-180.
Zaklejonym wiórom nadaje się wymagany kształt. Lepiej jest używać siatki ściernej, gdyż mniej się zatyka. W miejscach trudno dostępnych i o dużej fakturze wygodnie jest użyć szorstkiej gąbki. Oszlifowane elewacje dokładnie oczyszczamy z kurzu przy pomocy czystej szczotki i odkurzacza.
Elementarz jest główną postacią
To nie jest przesada. Dobrze dobrany podkład nie tylko zapewnia pewną przyczepność do malowanej powierzchni, ale także ją wzmacnia, wypełnia drobne ubytki, zapobiega unoszeniu się włosia oraz zmniejsza chłonność, co znacznie zmniejsza zużycie kompozycji malarskiej.
Najczęściej stosowane dwuskładnikowe kompozycje poliuretanowe i podkłady dyspersyjne w wodzie. Nie zaleca się stosowania podkładów na bazie wody na podkłady poliuretanowe i nitrocelulozowe, a na podkłady poliestrowe nie zaleca się stosowania farb i lakierów. W przypadku podkładów poliuretanowych nie ma takich ograniczeń. Przy wyborze podkładu warto skonsultować się z konsultantem w sklepie z narzędziami.
Nakładanie podkładu należy wykonywać w kilku etapach, w czystym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Najpierw należy zagruntować końce i detale reliefowe elementów, a następnie cały element.
Po utwardzeniu pierwszej warstwy produkt oczyszcza się z wystających włókien drewna i innych drobnych uszkodzeń za pomocą siatki ściernej lub gąbki o uziarnieniu 220-240.
Przeszlifowaną powierzchnię dokładnie oczyszczamy z pyłu i ponownie gruntujemy. Przed nałożeniem warstwy wierzchniej konieczne jest ponowne przeszlifowanie papierem ściernym o gradacji 280-300.
Najważniejszym etapem jest malowanie
Najlepsze efekty uzyskuje się malując pistoletem natryskowym, jednak nie każdy majsterkowicz dysponuje odpowiednim sprzętem. Można również użyć farby w sprayu. Nakładana natryskowo powłoka jest niezwykle jednolita i ma idealny wygląd. Do trudności związanych z tą metodą należy konieczność posiadania oddzielnego pokoju, którego malowanie nie będzie stanowiło problemu.
Jeżeli nie ma takiego miejsca, lepiej malować pędzlem lub wałkiem z cienkim włosiem. Przy zakupie pędzli i wałków koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, czy nadają się one do wybranego rodzaju farby.
Farbę należy nakładać ściśle w jednym kierunku, zazwyczaj w dwóch warstwach. Drugą warstwę nakłada się dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Fasady malowane zaleca się układać poziomo. Prace należy wykonywać w temperaturze co najmniej 15 stopni, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale należy unikać przeciągów. Należy pamiętać o stosowaniu respiratora, rękawic ochronnych i okularów. Przykryj folią to, czego w ogóle nie trzeba malować.
Jeśli na świeżo pomalowaną powierzchnię spadnie drobinka kurzu lub owad, należy usunąć je ostrym końcem noża. Jeżeli po wyschnięciu w tym miejscu pozostanie ubytek, należy go ostrożnie przeszlifować papierem ściernym i poprawić wacikiem, wykonując lekkie, delikatne ruchy.
Przed rozpoczęciem montażu należy odczekać, aż pomalowane powierzchnie całkowicie wyschną. Całkowity czas schnięcia podany jest na opakowaniach farb i lakierów. Nie ma potrzeby malowania wszystkiego na raz. Lepiej jest wykonać ten element po elemencie. Następnie, przygotowując się do malowania i przemalowując kolejny element, będzie można uwzględnić niuanse i skorygować błędy popełnione przy pracy z poprzednim. Ważne jest, aby wszystkie operacje technologiczne oraz wymagania producenta dotyczące temperatury i czasu schnięcia podkładów i farb wykonywać z najwyższą starannością.
Proces ponownego malowania jest dość pracochłonny i żmudny, ale efekt jest tego wart. Odświeżone ulubione rzeczy cieszą nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale również świadomością, że ten cud został stworzony własnymi rękami.
